 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.
| Карминный сургуч высшего сорта
Отбеленного шеллака 75 г Скипидара 4 г Углемагниевой соли 20 г Киновари 50 г Кармина 1 г
Терпентина 85 г Отбеленного шеллака 50 г Скипидара 4 г Углемагниевой соли 40 г Киновари 60 г Кармина 1 г
Отбеленного шеллака 110 г Канифоли 7 г Терпентина 60 г Талька 3 г Киновари 37 г
Отбеленного шеллака 90 г Канифоли 25 г Терпентина 60 г Талька 3 г Киновари 20 г Углемагниевой соли 20 г
Терпентина 65 г Шеллака 115 г Жженой магнезии 8 г Киновари 60 г Гипса жженого 15 г
1-й сорт Густого терпентина 40 г Шеллака 45 г Канифоли 20 г Скипидара 7 г Мела 10 г Гипса 10 г Инфузорной земли 10 г Свинцового сурика 40 г Киновари 22 г 2-й сорт Густого терпентина 40 г Шеллака 40 г Канифоли 30 г Скипидара 7 г Мела 12 г Гипса 12 г Инфузорной земли 25 г Свинцового сурика 42 г Киновари 20 г 3-й сорт Густого терпентина 45 г Шеллака 38 г Канифоли 40 г Скипидара 7 г Мела 15 г Гипса 15 г Инфузорной земли 30 г Свинцового сурика 46 г Киновари 20 г
Отбеленного шеллака 120 г Терпентина 80 г Магнезии 30 г Киновари 20 г
Талька 3 г Скипидара 25 г Киновари 60 г Шеллака 110 г Терпентина 60 г
Мела 30 г Углемагниевой соли 10 г Шеллака 100 г Терпентина 80 г Скипидара 40 г Киновари 50 г
Смолы древесной 200 г Канифоли 25 г Шеллака 125 г Сернобариевой соли 300 г Легкого шпата 140 г Скипидара 25 г
Талька 3 г Венецианского терпентина 60 г Киновари 30 г Шеллака 100 г Канифоли 10 г
1-й сорт Густого терпентина 48 г Шеллака 22 г Канифоли 30 г Скипидара 8 г Мела 18 г Тяжелого шпата 18 г Гипса 8 г Болюса 8 г 2-й сорт Густого терпентина 49 г Шеллака 21 г Канифоли 40 г Скипидара 8 г Мела 20 г Тяжелого шпата 20 г Гипса 8 г Болюса 10 г 3-й сорт Густого терпентина 50 г Шеллака 20 г Канифоли 50 г Скипидара 8 г Мела 22 г Тяжелого шпата 22 г Гипса 8 г Болюса 10 г
Канифоли 240 г Желтого воска 240 г Киновари 10 г Терпентина 60 г Сурика 20 г
Канифоли 40 г Терпентина 20 г Желтого воска 120 г Киновари 10 г
Канифоли 25 г Киновари 20 г Талька 6 г Терпентина обыкновенного 60 г Шеллака 90 г
Канифоли 30 г Сосновой смолы 15 г Мела 13 г Терпентина 8 г
Мела 30 г Гипса 20 г Киновари 50 г Смолы 130 г Шеллака 70 г Терпентина 10 г
Канифоли 400 г Сосновой смолы 200 г Терпентина 100 г Скипидара 6 г Мела 160 г Киновари 40 г
Венецианского терпентина 180 г Шеллака 240 г Перуанского бальзама 1 г Мела 40 г Киновари 80 г
Цветные сургучи
Золотистый сургуч Талька 20 г Венецианского терпентина 120 г Бронзового порошка 50 г Шеллака 800 г
1-й сорт Терпентина 280 г Шеллака 280 г Скипидара 35 г Хромовой зелени 190 г Гипса 40 г 2-й сорт Терпентина 280 г Шеллака 260 г Скипидара 25 г Хромовой зелени 180 г Гипса 80 г 3-й сорт Терпентина 280 г Шеллака 240 г Скипидара 20 г Хромовой зелени 170 г Гипса 110 г
1-й сорт Терпентина 260 г Отбеленного шеллака 280 г Терпентинного масла 20 г Гипса 60 г Ультрамарина 140 г 2-й сорт Терпентина 290 г Отбеленного шеллака 270 г Терпентинного масла 20 г Гипса 90 г Ультрамарина 140 г 3-й сорт Терпентина 300 г Отбеленного шеллака 260 г Терпентинного масла 20 г Гипса 115 г Ультрамарина 140 г
Венецианского терпентина 10 г Бургундской смолы 10 г Даммаровой смолы 20 г Шеллака 20 г Ультрамарина 30 г
Шеллака 180 г Венецианского терпентина 90 г Канифоли 10 г Сажи и скипидара по усмотрению
Шеллака 80 г Канифоли 30 г Терпентина 4 г Сажи по усмотрению
Шеллака 70 г Канифоли 30 г Киновари 3 г Красного болюса 15 г Талька 2 г Венецианского терпентина 40 г Мела 10 г
Шеллака 75 г Киновари 6 г Венецианского терпентина 40 г Красного болюса 10 г Мела 5 г Талька 2 г
Чернильные карандаши
В зависимости от количества связующего вещества получаются карандаши различной твердости. Так, для получения мягких карандашей берут 4 вес. ч. графита, 1.5 вес. ч. каолина и 5 вес. ч. красящего вещества. Для средней твердости - 3 вес. ч. графита, 2-4 вес. ч. каолина и 3 вес. ч. краски. Для твердых - 2.5 вес. ч. графита, 5 вес. ч. каолина и 2.5 вес. ч. краски. Все вещества мелко растирают, увлажняют небольшими количествами воды до образования густого теста, которое отформовывают в виде палочек. После просушки их оправляют в дерево. По следующему способу в качестве связующего вещества применяется раствор бакелита. Способ изготовления массы состоит в следующем. Щелочной раствор начального продукта конденсации формальдегида с фенолами перемешивается с тонко стертым графитом, наполняющими и красящими веществами карандашной массы, смесь прогревается и формуется обычным способом. В случае употребления красящих веществ, не выдерживающих соприкосновения с щелочами (например розанилин, кристаль-виолет и пр.), растворение бакелитового соединения производится в спирту. Два рецепта:
Графита 25 г Тальки, глины и прочего 20 г Копоти 5 г Бакелитового 1% щелочного раствора 30 г Однопроцентного раствора красящего вещества диаминовой голубой 20 г
Графита и прочих наполняющих веществ 50 г 1%-5% спиртового раствора бакелита 20-40 г Спиртового раствора метилвиолета (от 1 до 3%) 10-20 г
Мраморные цементы
Так называемые гипсовые массы обладают большой плотностью, крепостью, твердостью, сопротивляемостью атмосферным влияниям, однородным строением, кроме того, они медленно затвердевают, легко поддаются обработке и поэтому весьма пригодны в качестве цементирующего вещества. Эти массы поддаются полировке, пристают в виде тонкого слоя к любому материалу и могут быть окрашиваемы в любой цвет. По своим качествам они стоят между портландским цементом и штукатурным гипсом. Мраморные цементы служат для изготовления орнаментов, искусственного мрамора, для исправления мраморных облицовок, каменных орнаментов и для заполнения отверстий и скважин. Приводим следующие рецепты: · Белый мраморный цемент или замазку К и н а приготовляют из совершенно белого гипса, пропитывая его, после обжига, квасцовым раствором, после чего подвергают его вторичному обжигу в красном огне, а затем перемалывают в тонкий порошок. Для замешивания употребляют квасцовый раствор. Масса затвердевает медленно. Этот цемент, замешанный с 20% воды, по истечении 4 недель обладает сопротивлением на разрыв 36.9 кг на см2 и на сжатие - 411 кг на см2. · Паросский цемент изготовляют из 44-45 вес. ч. гипсовой муки и 1 вес. ч. жженой буры. Гипс пропитывают раствором буры и прожигают до красного каления. Этот цемент схватывается и высыхает в течение 4-б часов. Его можно употреблять как для штукатурки, так и для кладки, и после высыхания окрасить или оклеить обоями. Его нужно замешивать, по возможности, с меньшим количеством воды. · Для серовато-зеленого оттенка берут: Портландекого цемента 170 кг Песка 340 кг Ультрамарина синего 22.5 кг Желтой охры 33 кг Мягкого мыла 3.15 кг Квасцов 3.15 кг · Для серого цвета: Портландекого цемента 170 кг Ламповой сажи 22.5 кг Ультрамарина синего 16 кг Песка 340 кг Зеленого мыла 3.15 кг Квасцов 3.15 кг После затвердевания нанесенного слоя поверхность обмазывают раствором парафина в керосине.
Сорельский цемент
Сорельский цемент получают смешиванием свежеобожженной магнезии с крепким раствором хлористого магния. При непрерывном помешивании и при обыкновенной температуре получается сначала студень, который через некоторое время становится довольно крепким и твердым. Сорельский цемент поддается формованию, как гипс, и устойчив по отношению к действию воды. К нему можно примешивать в качестве наполнителей разные вещества, например песок, известковый камень и т. п. Путем формовки из него можно изготовлять камни или другие не менее прочные, чем мрамор, предметы. С примесью красок сорельский цемент пригоден для изготовления всевозможных мозаичных камней, искусственной слоновой кости, биллиардных шаров и целого ряда других предметов. Изготовленный указанным выше способом сорельский цемент имеет тот недостаток, что находящийся в нем несвязанным хлористый магний со временем выделяется, вследствие чего нанесенные покрытия разлагаются и облупливаются. Этот недостаток можно устранить следующим путем. Предназначенную для обработки массу прорабатывают раствором хромовосвинцовой соли в винно-спиртовом растворе едкого кали или в растворе едкого кали с примесью винного спирта. Хромовосвинцовую соль нужно употреблять свежеполученную, посредством кристаллизации из крепкого спиртного раствора. Подобной обработкой массы достигается полное связывание хлористого магния. Предметы, покрытые этим цементом, быстро сохнут. Кроме того, они являются, хорошим основанием для всякого рода красок.
Цветные цементы
Примешивая к цементной массе соответствующие красящие вещества, можно изготовлять различные красивые предметы, например плиты для мостовых и архитектурные украшения. В качестве красящих веществ пригодны только те, которые не изменяются от действия сильных щелочей. По этой причине совершенно неприменима берлинская лазурь, меняющая в присутствии щелочей свой цвет. Для того чтобы основная серая окраска цемента не влияла на тон цветных цементов, выбирают обычно яркие цвета. Ниже приводим некоторые красящие вещества, которые могут быть применены для окраски цементных масс: Для белого или светло-серого - порошок из белого мрамора, белый стеатит, белый асбест. Для желтого - хромовая желтая, желтая охра. Для красного - колькотар, тонко размолотый красный железняк (окись железа). Для коричневого - порошок марганца. Для синего - ультрамарин, шмальта (кобальтовое стекло). Для фиолетового - смеси из желтого, красного и синего порошков, сильно раскаленный красный железняк. Для зеленого - смеси из желтого и синего порошков. Для черного - порошок чисто черного каменного угля. Все эти краски применяют в виде тонкого порошка, для чего их предварительно измельчают, а иногда даже отмучивают. Сухой порошок краски тщательно смешивают с соответствующим количеством цемента и затем замешивают с водой. Чем тоньше размолота краска, и чем тщательнее она смешана с цементом, тем большее количество цемента может быть ею окрашено. Хорошая, смешанная с цементом и водой краска наливается в формы высотой приблизительно до 5 мм. Затем форму наполняют обыкновенной цементной смесью, которая тесно связывается с цветным слоем. Такие плитки дают с одной стороны цветную окраску, а с другой - серую. Нужно заметить, что почти все красящие вещества вредят прочности цемента, и лишь ультрамарин, прибавленный в небольшом количестве, повышает его прочность.
Другие цементы
Чугунный цемент 1 вес. ч. серы, 2 вес. ч. хлористого аммония и 16 вес. ч. чугунных стружек хорошо смешивают и сохраняют в сухом месте. Перед употреблением смешивают в густую кашицу 1 вес. ч. этого порошка с 20 вес. ч. чугунных стружек с добавлением некоторого количества воды,
Цементный раствор, почти моментально затвердевающий, получают замешиванием сухой смеси из 2-3 вес. ч. цемента и 1 вес. ч. песка с 30-40° теплым раствором 50 г поташа и 17 г поваренной соли в 1 л воды.
75 г чисто отмученного мела и 25 г отмученного каолина, обожженных до красного каления, размалывают и измельчают в снежно-белый порошок. Этот цемент самостоятельно или с прибавлением нескольких процентов гипса является прекрасной гидравлической известью, затвердевающей под водой. Через неделю этот цемент обладает сопротивлением на разрыв в 6-10 м на см2, а по истечении трех месяцев - 25.5 кг на см2.
Размалывают и измельчают в тонкий порошок 2 вес. ч. жженой магнезии (или доломита), известь которого намертво обожжена с 1 вес. ч. глины и небольшим количеством поваренной соли. Порошки тщательно смешивают. Перед употреблением эту смесь замешивают с 4 водой и получают очень крепкий цемент, быстро схватывающийся, не впитывающий воды и не покрывающий железо ржавчиной.
Штемпельные краски
Штемпельная краска Анилиновой краски любого цвета 30 г Воды кипяченой 250 г Глицерина 250 г Нагреть глицерин и смешать все вещества. Через 24 часа краска готова к употреблению.
Анилиновой красной краски 20 г Декстрина 100 г Воды 100 г Глицерина 800 г Растворить краску в воде, прибавить декстрин и глицерин, после чего размешать до полного растворения.
Анилиновой краски любого цвета (растворимой в воде) 20 г Глицерина 28° по Бомэ 200 г Спирта 96° 80 г Сахара 10 г Воды 200 г Смешать все части до полного растворения.
Растворяют в 30-40 г глицерина анилиновую краску любого цвета. В полученной жидкости растворяют, посредством
По немецкому патентованному способу такую краску получают смешением 2 вес. ч. каменноугольной смолы и 1 вес ч. рвотного камня. По прошествии нескольких дней после штемпелевания скота под действием краски шерсть на этом месте исчезает и вырастает новая, более короткая и другой окраски.
Азотносеребряной соли 25 г Гумми-арабика 25 г Нашатырного спирта 60 г Сажи иди индиго 3 г Растворяют азотносеребряную соль и гумми-арабик в воде, прибавляют нашатырный спирт и растирают в полученной смеси сажу или индиго. Массу намазывают на стеклянную пластинку и посредством обыкновенного каучукового штемпеля метят белье.
Общие сведения по фейерверкам
Электрификация, покрывшая страну миллионами светящихся точек, в некоторой степени ослабила интерес к тем блестким световым эффектам, которые повсеместно известны под наименованием фейерверков. Однако в настоящее время интерес к ним снова возрос. Дешевизна, легкость изготовления и необычайная эффектность, недоступная и сложная для электротехники является причиной того, что редкое празднество обходится у нас без "фонтанов", "шутих", "ракет", "римских свечей" и прочих продуктов пиротехнического производства. Изготовление фейерверков несложно, но требует известной аккуратности, внимательности, кропотливости, а главное - осторожности. В процессе составления разных смесей для изготовления фейерверков приходится иметь дело в большинстве случаев с огнеопасными и даже взрывчатыми веществами. В иных случаях достаточно сотрясения или несколько более обычного удара, чтобы вызвать воспламенение или взрыв смеси, а с ними - пожар всего помещения. К сожалению, мы не можем остановить свое внимание на всех деталях, которые обязательны к выполнению лицами занимающихся пиротехникой. Специалистам и производственным мастерским, занимающимся пиротехникой, они известны, а новички в этом деле и любители должны хорошо усвоить хотя бы следующие основные правила, предохраняющие от несчастных случаев. · В жилом или деревянном помещении ни в коем случае нельзя в большом количестве хранить порох, бертолетову соль и другие взрывчатые вещества. · Составы рекомендуется изготовлять в нежилом помещении. Если это невозможно, изготовление составов нужно вести в отдельной комнате, причем по окончании работы остатки веществ (порох, серу, селитру, уголь и пр.) вынести из комнаты в обычное место их хранения (нежилое и обязательно каменное, с земляным полом). В рабочей комнате не должно быть запасов составов или готовых изделий. · Набивку гильз приготовленными составами рекомендуется вести также в отдельном помещении и ни в коем случае не там, где хранятся основные вещества. · Если набивка гильз производится в той комнате, где изготовляются составы, то необходимо стол с приготовленными составами совершенно изолировать от рабочего стола, на котором набиваются гильзы, так как естественное при набивке гильз сотрясение может вызвать воспламенение или взрыв составов. Для этой цели лучше всего устроить подвесную полку для смешивания составов. · Ни в коем случае не следует в сухом виде прессовать или растирать взрывчатые составы, в особенности содержащие бертолетову соль и сернистую сурьму. В случае необходимости состав должен быть предварительно смочен спиртом и превращен в жидковатую или тестообразную массу. · Если во время работы просыпается на пол какой-либо взрывчатый состав, то работу нужно прекратить и тщательно собрать просыпанное и бросить в воду. Нужно следить, чтобы у работающих ноги не были обуты в сапоги с железными гвоздями. Лучше всего работающим пользоваться мягкими туфлями, и пол время от времени спрыскивать водой. · Соли меди, мышьяка и ртути - очень ядовиты, и при истирании в порошок нужно с ними быть осторожным. Полезно растирание этих солей производить на открытом воздухе, держа у носа и рта носовой платок. По характеру горения фейерверки разделяются на четыре группы: · Одни фейерверки дают красивый сильный свет со спокойным сильно окрашенным цветным пламенем. Они называются пламенными фейерверками и служат большей частью для освещения живых картин, зданий, декораций, шествий, гуляний, апофеозов, а также нередко используются для оттенков тех или фигурных фейерверков, сжигаемых на празднествах. Пламенные фейерверки могут давать огонь непосредственно из гильзы (бенгальские огни, фонтаны, форсы), но могут давать пламя и на известной! высоте (ракеты, римские свечи). · Другие фейерверки дают эффектный сноп искр и называются пламенными искристыми (бриллиантовые иглы, пчелиные рои, солнце, огненные колеса и др.). Искристые фейерверки представляют собой смесь тонкого пороха с крупными угольными, металлическими, деревянными или фарфоровыми опилками, выбрасываемыми из гильз на воздух во время сжигания фейерверка в виде раскаленных искр. Так, например, угольные опилки дают обыкновенные искры. Чугунные опилки, получаемые при отточке и сверлении чугуна, дают красивые белые снопы. Стальные опилки придают искрам красноватый оттенок. Медные - зеленоватый. · Третьи фейерверки рассчитаны на шумовые эффекты (марсов огонь, пушечный выстрел, шлаги, бураки, шутихи и т. д.). · К четвертой группе фейерверков относятся комбинированные сложные фейерверки, которые составлены либо из комбинаций пламенных и искристых фейерверков (сложные римские свечи, сложные колеса, китайское солнце и т. д.), либо из комбинации с шумовыми фейерверками (швермеры и т. д.). Сжигание этих фейерверков может происходить различным образом: быстро, медленно и толчками. В таких фейерверках искристые эффекты перемежаются с пламенными и шумовыми. Путь искр в них также весьма разнообразен, образуя различные фигуры. По своим типовым свойствам различают комнатные фейерверки (при горении не образующие ядовитых газов и сжигаемые в закрытых помещениях), фейерверки, сжигаемые на открытом воздухе, и водяные фейерверки. Готовый сложный фейерверк состоит из толстостенной гильзы, набитой смесью разных составов, чередующихся в известном порядке и соединенных между собой стопинами, передающими в известном порядке зажигательный огонь составам, включенным в гильзу. Простой пламенный фейерверк состоит из тонкостенной гильзы, наполненной составом. Таким образом, всякий пиротехник помимо рецептуры всевозможных фейерверочных составов и смесей должен уметь готовить гильзы, стопины, зажигательные свечи и фитили. Кроме того, полезно иметь под руками соответствующим образом подготовленный пиротехнический порох. Переходим к изложению деталей указанной подсобной работы.
Изготовление фейерверочных гильз
В пиротехническом производстве правильное изготовление гильз и умелое использование их для различных сортов фейерверков имеет существенное значение. Дело в том, что сложные фигурные фейерверки требуют известного сопротивления и прочности, которые бы выдерживали стенки гильз. Вообще искристые фейерверки образуют при горении большое количество газов, давление которых на стенки гильзы бывает довольно значительным. Фигурные же фейерверки, вращающиеся вокруг своей оси или выбрасываемые на значительную высоту, построены с расчетом на известное сопротивление стенок гильз. Чем прочнее изготовлена гильза, и чем правильнее ее калибр (отношение длины гильзы к ее внутреннему поперечному сечению) применен к данному роду фейерверка, тем удачнее и эффектнее происходит сжигание данного фейерверка. Для фигурных фейерверков длина гильзы и ее поперечное сечение играют известную роль, влияющую на доброкачественность готового продукта. Очень часто причиной неудачи является плохо сделанная и неправильно примененная гильза. Сложные, фигурные, искристые, шумовые фейерверки и сильные составы требуют применения толстостенных гильз. Такие гильзы не горят во время сжигания фейерверка. Толщина стенок в данном случае должна быть равной примерно одной трети внутреннего диаметра гильзы. Обычно для искристых фейерверков применяют гильзы с внутренним диаметром от 15 до 25 мм, но бывают меньшие размеры и, очень редко, большие. Для ракет и других фейерверков мы в соответствующих отделах приводим точный расчет длины стенок и поперечного сечения гильз. Для слабых составов и для пламенных фейерверков употребляются тонкостенные гильзы. В таких гильзах толщина стенок делается примерно в 1/6 внутреннего диаметра гильз. Эти гильзы сгорают вместе с пламенными составами, и нужно обратить внимание на то, чтобы горение гильзы не отражалось на цветных оттенках фейерверочного пламени. Гильзу изготавливают путем накатывания бумаги на деревянный цилиндрический стержень, называемый навойником. Стержни вытачиваются из дуба или другого плотного и хорошо просушенного дерева и гладко отполировываются. Таких стержней приготавливают несколько и разного диаметра, соответственно калибрам гильз (например в 10, 12, 15, 20 и 25 мм). Затем берут соответственной ширины полоски бумаги (пергаментной, или желтой упаковочной, или, наконец, хорошей проклеенной бумаги - писчей и т. д.) и накатывают ее на стержень. Бумагу перед накаткой рекомендуется погрузить в раствор фосфорнокислого или сернокислого аммония, или квасцов, или в разведенное растворимое стекло. После погружения вынуть и дать хорошо просохнуть. Приготовленную таким путем бумагу накатывают (на гладком столе) на стержень до тех пор, пока не получится требуемая толщина стенок. (Расчет длины и ширины полосок бумаги делается предварительно). Во время накатки бумаги первый оборот покрывают тончайшим слоем какого-либо клеящего вещества (можно применять вареный мучной клейстер, смешанный с клеем). При склеивании обращают внимание на то, чтобы бумага не приклеилась к стержню, и чтобы был хорошо склеен внутренний шов гильзы. Точно так же закрепляют последний оборот гильзы после накатки. Накатку ведут либо ладонью, плотно прижимая ее к стержню, либо, что еще лучше, небольшой гладильной доской. При накатке нужно внимательно проследить за тем, чтобы первый оборот был сделан правильно, так как в противном случае вся полоска бумаги ляжет уступами к одному концу. Самую накатку нужно производить тщательно и крепко, для чего приделывают к навойнику ручку и после накатки всей полоски бумаги, идущей на гильзу, навойник с накатанной на нем гильзой помещают между двумя досками со специальным желобком так, чтобы можно было вращать ручку навойника. Вращение производят в сторону, противоположную накатке, так, чтобы накатанная бумага стягивалась плотнее. Когда накатка закончена, гильзу снимают со стержня, причем для облегчения снятия стержень посыпают предварительно тальком. После накатки гильзу обрезают с обоих концов ножом на цилиндрической болванке, подгоняя к требуемой длине. Затем затягивают, перевязывают с одного конца веревкой с таким расчетом, чтобы осталось узкое отверстие для зажигательного фитиля, для чего во время затяжки пользуются соответствующей болванкой, на одном конце которой в средине заколочен гвоздь без шляпки или тонкий стерженек. После затяжки и перевязки болванку с гильзой переворачивают затянутой шейкой вниз таким образом, чтобы торчащий из болванки гвоздь вошел в специально устроенное на рабочем станке сквозное отверстие. После этого двумя-тремя ударами молотка по болванке сверху выправляют затянутую шейку гильзы и ее отверстие. Гильзу снимают с болванки, отверстие затыкают бумажкой (которая при набивке фейерверочным составом заменится фитилем), хорошо просушивают. Просушку можно вести в обыкновенной жилой комнате на палках, но обязательно после того, как все указанные выше операции проделаны, так как после просушки затягивать и выправлять гильзу очень трудно. Тонкостенные гильзы для пламенных составов, горящие вместе с фейерверком, изготовлять гораздо легче. Их внутренний диаметр бывает обычно от 4 до 10 мм; материалом служит обычно писчая бумага. Для бенгальских огней делают гильзы с большим диаметром (от 15 мм до 7 см). Кроме того, в пиротехнике необходимы также особые гильзы, передающие путем вложенного в них стопина зажигательный огонь от одной части фейерверка к другой в известной последовательности, причем чрезвычайно важно, чтобы такая гильза не загоралась извне от внешних искр горящего фейерверка. Гильзы эти делаются тонкостенными и малокалиберными (примерно 6 мм), но бумага, идущая на изготовление таких гильз, пропитывается особым огнестойким составом. Последний приготовляют по одному из следующих рецептов. · Нагревают 1 л воды до кипения и растворяют в нем: квасцов - 50 г, сернокислого аммония - 20 г, борной кислоты - 6 г, клея - 6 г. Дают прокипеть. Когда все растворится, охлаждают и при помощи губки наносят на бумагу. · В 1 л воды растворяют 80 г сернокислого аммония, 25 г нашатыря, 30% борной кислоты, 17 г буры, 20% крахмала. Приготовление и применение - как указано выше.
Смешивание составов и набивка гильз
Техника безопасности при обращении со взрывчатыми веществами Все применяемые в пиротехнике вещества должны быть чистыми, абсолютно сухими и измельченными в тонкий порошок. Размельчение взрывчатых веществ нужно производить с соблюдением величайшей осторожности и аккуратности. Так, например, порох никоим образом нельзя толочь в каменной ступе. Для измельчения пороха употребляют деревянную доску или деревянную коробку, а самое растирание производят деревянным пестиком. Порох в больших количествах растирают также в кожаных мешках, по которым бьют палками. Чрезвычайно осторожно нужно растирать бертолетову соль, так как она очень легко воспламеняется, в особенности, если она смешана с серой. Вообще ее рекомендуется растирать отдельно. Для определения безопасности составов, содержащих бертолетову соль, в отношении самовоспламенения, существует старый испытанный способ, по которому состав смачивают слегка водой и ставят в теплое место. Если состав меняет цвет или распространяет сильный запах, то состав опасен и его следует бросить. Калийную селитру, которую необходимо применять в виде тонкого порошка, переводят в порошкообразное состояние таким же растиранием на деревянной доске деревянной палочкой. Другой способ тонкого измельчения калийной селитры состоит в том, что ее обливают кипящей водой в количестве, равном 1/4 части веса селитры, а затем полученный раствор выпаривают при постоянном помешивании до абсолютной сухости; в результате этой операции получается порошкообразная, достаточно измельченная селитра. Вместо бертолетовой соли во всех приведенных ниже рецептах можно пользоваться хлорнокислым калием (перхлоратом калия). Он безопаснее бертолетовой воли и требует менее осторожного обращения.
Хлорноватокислый калий (бертолетова соль) в химически чистом состоянии чрезвычайно легко взрывается, - поэтому в пиротехнике нужно применять технический хлорноватокислый калий. Соблюдая необходимую осторожность, его можно размельчать деревянным пестиком или в обыкновенной ступке, но с прибавлением небольшого количества винного спирта. Для пиротехнических, зажигательных и взрывчатых составов нужно применять хлорноватокислый калий, содержание брома в котором не должно превышать 1%. Твердо установлено, что сколько-нибудь значительное содержание бромистого калия в хлорноватокислом калии неблагоприятно влияет на прочность составов, особенно в том случае, если в число других веществ данного состава входит недостаточно чистая сера. Вообще, как правило, в пиротехнике следует употреблять лишь чистую, свободную от кислот серу. Порох и другие фейерверочные составы, не содержащие хлорноватокислых солей, совершенно безопасны от самовозгорания, но при температуре от 100° и выше они загораются и без огня. Некоторые вещества очень ядовиты, и потому не следует вдыхать их пыли и вообще осторожнее с ними обращаться, особенно с солями бария, меди, свинца, ртути, мышьяка, цинка, антимония, серного олова. Соли калия и натра, камедь, квасцы, нашатырь, порох, сера - безвредны. Вещества, впитывающие влагу и обладающие гигроскопичностью, необходимо сначала хорошо высушить, а потом брать их для растирания и наполнения составов. Для солей натра нужно иметь особые совочки и весы, так как незначительная частица его окрашивает пламя в желтоватый оттенок. Точно так же при изготовлении составов с зеленым цветом нужно пользоваться каждый раз чистыми бумажками и совочками (лучше всего из картона, игральных карт и т. п.), так как малейшая посторонняя примесь портит зеленый цвет фейерверочного огня. Порядок и последовательность, в котором насыпаются вещества для смеси составов, имеют большое значение для безопасного приготовления фейерверков, поэтому при изготовлении составов необходимо точно соблюдать порядок, указанный в рецепте данного состава. Так, например, если насыпать раньше хлорноватокислый калий, а потом сернистую сурьму, или металлическую сурьму, или серу, то смесь немедленно взорвется. Но если в состав, в котором предварительно перемешаны сера или сурьма, добавить в самом конце хлорноватокислый калий, взрыва не произойдет, так как указанные вещества при перемешивании теряют свои опасные свойства. Поэтому нужно перемешивать взрывчатые вещества в последовательном порядке, на листке бумаги, не растирая их, а затем прибавлять небольшими порциями хлорноватокислый калий деревянным или роговым совочком, причем самое смешивание производят не растиранием, а перекачиванием состава на листе бумаги. После смешения состав нужно несколько раз просеять через волосяное сито средней тонкости. Вообще приготовленные составы рекомендуется просеивать через волосяное сито. Если нужно смешать тонкий порошок с крупным, то нужно сперва насыпать на лист бумаги тонкие составные части, а затем подсыпать крупные, равномерно распределяя их по всей поверхности тонкого порошка. Точно так же нужно добавлять в искристых составах уголь или чугунные опилки. После добавления крупных зерен полезно насыпать состав в коробку и легким перекачиванием коробки со стороны на сторону перемешать состав. Составы, подлежащие набивке в гильзы через известный промежуток времени, рекомендуется сохранять в сухом месте в совершенно закрытом жестяном ящике (можно в обыкновенной жестянке), в крышке которого проделано маленькое отверстие для воздуха. Наполнение гильз приготовленными составами требует особого внимания, большой осторожности и некоторого умения, достигаемого практикой. Для наполнения вставляют гильзы в соответствующей величины цилиндрические колодцы, вделанные в рабочем столе, а затем жестяным или роговым совочком насыпают в них соответствующие составы. Насыпка производится мелкими порциями, причем после каждой такой порции насыпанный в гильзу состав утрамбовывается специальной цилиндрической набивалкой, свободно входящей в гильзу и имеющей на концах ровно срезанный и отполированный край. Набивалку делают с таким расчетом, чтобы одна половина ее подходила к одному калибру гильз, а другая половина - с большим диаметром - к другому калибру. Самую утрамбовку, во избежание взрыва, нужно производить очень осторожно. Для уменьшения опасности взрыва подготовленный к насыпке состав увлажняют некоторым количеством винного спирта. Точно определить заранее количество винного спирта невозможно. Необходимая степень влажности считается достигнутой тогда, когда взятая в руки проба увлажненной массы поддается скатыванию в шарик, не прилипая в то же время к пальцам. Насыпка гильзы прекращается на 1.5-2.5 см ниже края гильзы, причем этот промежуток забивается сухой глиной, песком, опилками или бумажной пробкой, а самый конец гильзы склеивается плотной бумагой. В противоположный конец гильзы (шейку) загоняется фитиль, причем вся шейка, отверстие и та часть фитиля, которая соприкасается с шейкой, густо и тщательно обмазывается зажигательной замазкой (рецепт помещен ниже). Наполненные составами гильзы - готовые фейерверки - как мы уже указывали, не должны никоим образом храниться в жилом помещении, а также в рабочих комнатах. Их нужно держать в особом, сухом, каменном, не подвергающемся никаким сотрясениям месте.
Порох, употребляемый в пиротехнике
Последний вид пороха сгорает быстрее всего, вследствие чего применяется всегда там, где желательно достигнуть сильного эффектного взрыва, например, для выбрасывания светящихся ядер, римских свечей и т.п. Требуемый порох можно также приготовлять самим. Если взять в тонко размельченном и сухом виде 750 г калийной селитры, 125 г угля и 125 г серы и осторожное тщательно смешать на листе бумаги, то можно получить тонкий, как муку, порох. Такой порох называется в пиротехнике мякотью. Зернистый порох можно получить, смешав крупные и очищенные от пыли: 780 г калийной селитры, 120 г угля и 100 г серы. Кроме этого можно приготовлять самому порох из бертолетовой соли, который не требует такой тщательной обработки и выходит в большинстве случаев довольно хорошим, без особой подготовки. Для его изготовления берут 20 вес. ч. бертолетовой соли, 5 вес. ч. угля и 1 вес. ч. камеди. После тщательного измельчения порошок смачивают водой и скатывают тесто в плоские лепешки, которые крестообразными линиями разрезают в сыром состоянии. Полученные зерна высушивают, причем крупные и слишком мелкие зерна отсеивают. Такой порох можно использовать вместо мякоти при изготовлении стопинов, шлагов, швермеров, бураков и т. д., но с ним нужно обращаться очень осторожно, так как он легко взрывается и загорается от удара и трения. В качестве запалов и для передачи огня служат стопины (зажигательные шнуры), фитили и зажигательные свечи.
Изготовление стопин, фитилей и зажигательных замазок
Стопины представляют собою обыкновенные хлопчатобумажные нити, пропитанные пиротехническим порохом и хорошо просушенные. Нужная толщина стопин достигается обыкновенным скручиванием 4-6-8 ниток. Самое пропитывание на практике производится следующим путем. Берут тонкий порошкообразный порох (мякоть, по приведенному выше рецепту) и замешивают его в миске с таким количеством винного спирта или воды, чтобы получилась жидковатая кашица. Затем добавляют в миску тщательно разведенный клейстер из рисового крахмала, хорошо все перемешивают и опускают в миску наготовленные отрезы хлопчатобумажных ниток. После того как нитки достаточно пропитаются огнепроводным составом, на что потребуется несколько часов, стопины вытаскиваются и вешаются для просушки на протянутой проволоке. Просушка продолжается, в зависимости от влажности воздуха, от 3 дней до 2 недель. Места стопин, прикасавшиеся во время сушки к проволоке, должны быть вырезаны, так как для употребления не годятся. Здесь мы привели способ изготовления стопин, горящих медленнее нормальных. В иных же случаях нужны стопины, горящие еще медленнее. Для этого достаточно в приведенном выше рецепте выбросить уголь и замешать массу из калийной селитры, серы, винного спирта и клейстера. Для того чтобы получить быстро горящие стопины, нужно к приведенному рецепту зажигательного состава добавить дополнительно во время замешивания калийную селитру в количестве, равном половине веса сухих ниток, предназначенных для впитывания всего изготовляемого состава. Хороший стопин получается следующим образом: Берут 12 вес. ч. бертолетовой соли, 3 вес. ч. угля и 1 вес. ч. камеди, замешивают в винном спирте до тестообразного состояния, опускают в тесто хлопчатобумажные нити на 4-5 часов, после чего нити вытаскивают, слегка отжимая их при протаскивании между пальцами, припудривают таким же сухим составом (без спирта) и развешивают для просушки. Эти стопины, заключенным в тонкостенные малокалиберные гильзы, очень хороши в качестве проводных стопинов для быстрой передачи огня от одного фейерверка к другому. Для употребления стопин в качестве фитилей берут отрезки стопин в 5-6 см и просовывают их в шейку гильзы с таким расчетом, чтобы 2 см выступали наружу. Самая шейка гильзы, места, в которых стопины и фитили выходят наружу, а также части, передающие огонь на трудновоспламеняемые составы, должны быть тщательно смазаны зажигательной замазкой. Замазка эта приготовляется следующим путем. Берут 20 г гуммиарабика в порошке или куске, растворяют его в 50 г воды и смешивают в фарфоровой посуде с 1 л винного спирта. Когда все размешается, мелкими порциями при постоянном помешивании подсыпают в раствор 1 кг тонкого пороха (мякоти). Размешивание производят до тех пор, пока не получится однородная масса. Для получения более густой массы уменьшают количество винного спирта до желаемой консистенции. Помимо замазки, способствующей быстрому поджиганию состава, применяется медленно горящая замазка, которой закрывают отверстия для того, чтобы во время горения не высыпался бы состав. Такие замазки, необходимые для римских свечей и звездочек, изготовляются из 2 вес. ч. селитры, 1 вес. ч. серы и 2 вес. ч. мякоти. Если в состав входит азотнокислый стронций, то подмазку разводят на спирте, для прочих составов можно разводить на воде. Для цветных звездочек употребляют следующую подмазку: 80 вес. ч. мякоти, 40 вес. ч. селитры, 10 вес. ч. серы и 1 вес. ч. камеди. Точно так же можно изготовлять подмазки без серы. Для обыкновенного состава Хлорноватокислого калия 6 вес. ч. Молочного сахара 1 вес. ч. Мелкого угля 1 вес. ч. Селитры 1 вес. ч. Для цветных звездочек Хлорноватокислого калия 60 вес. ч. Молочного сахара 20 вес. ч. Горной сини 5 вес. ч. Мелкого угля 2 вес. ч. Камеди 1 вес. ч.
Фейерверочные фитили можно готовить из чистой льняной веревки, вываренной в течение одного часа в воде с небольшой примесью соли и извести (по горсти на ведро). Лучший фитиль получают вывариванием такой веревки в течение одного часа в растворе азотнокислого свинца (1 на 10 вес. ч. воды). Можно брать вместо азотнокислого свинца свинцовый сахар, но фитиль получается хуже. Довольно хороший фейерверочный фитиль получается из пеньковой веревки, хорошо пропитанной или вываренной в растворе калийной селитры. Для подпаливания сложных фейерверков употребляют зажигательные свечи, которые дают медленно тлеющий огонь. Она состоит из тонкой бумажной гильзы поперечным сечением от 0.8 до 1 см при длине в 30-40 см, наполненной любым фейерверочным искристым составов в который добавлена смола для замедления горения. Можно так же использовать для этой цели остатки и смеси разных искристых составов. Составы нужно туго набивать в гильзу. Для зажигательной свечи можно также брать следующий состав: 425 вес. ч. калийной селитры, 425 вес. ч. тонкого пороха (мякоти), 100 вес. ч. серы и 50 вес. ч. канифоли (вместо канифоли можно брать 35 вес. ч. смолы). Зажигательные свечи прикрепляются к палке. После передачи огня свечу можно потушить, обрезав верхний край, и использовать ее необходимое количество раз.
Комнатные бенгальские огни
Бенгальские огни не содержат в своем составе серы, которая при горении образует ядовитый серный газ.
Стеариновой кислоты 4.5 вес. ч. Углекислого бария 4.5 вес. ч. Молочного сахара 18 вес. ч. Калийной селитры 18 вес. ч. Бертолетовой соли 55 вес. ч. Растапливают стеариновую кислоту и прибавляют к ней смесь, состоящую из углекислого бария, молочного сахара и калийной селитры. После того как смесь остынет, измельчают ее в порошок и при постоянном перекачивании подмешивают небольшими порциями бертолетову соль.
Шеллака 1 вес. ч. Калийной селитры 3 вес. ч. Щавелевокислого натрия 3 вес. ч. Бертолетовой соли 4 вес. ч.
Молочного сахара 5 вес. ч. Азотнокислого бария 6 вес. ч. Борной кислоты 1 вес. ч. Бертолетовой соли 8 вес. ч.
Шеллака 20 вес. ч. Медноаммониевого сульфата 45 вес. ч. Бертолетовой соли 32 вес. ч.
Щавелевокислого стронция 1 вес. ч. Ликоподия 1 вес. ч. Молочного сахара 4 вес. ч. Бертолетовой соли 12 вес. ч. Если прибавить 2-3% порошка магния, сила освещения вышеупомянутых бенгальских огней существенно увеличивается.
Бенгальская бумага
Непроклеенную бумагу в полосках пропитывают одним из нижеследующих водных растворов, просушивают и свертывают в виде катушек.
Азотнокислого стронция 2 вес. ч. Бертолетовой соли 1 вес. ч. растворяют в винном спирте 2 вес. ч. Воды 10 вес. ч.
Хлорноватокислого бария 1 вес. ч. растворяют в винном спирте 1 вес. ч. Воды 5 вес. ч.
Бертолетовой соли 1 вес. ч. Щавелевокислого стронция 1 вес. ч. растворяют в винном спирте 2 вес. ч. Воды 10 вес. ч.
Азотнокислой меди 2 вес. ч. Бертолетовой соли 1 вес. ч. растворяют в винном спирте 2 вес. ч. Воды 10 вес. ч.
Бертолетовой соли 2 вес. ч. Хлорнокислой меди 1 вес. ч. Хлористого стронция 1 вес. ч. растворяют в винном спирте 5 вес. ч. Воды 10 вес. ч.
Пчелиный рой
Весьма эффектное зрелище представляет собой фейерверк, известный у нас под названием пчелиного роя. Изготовить такой фейерверк не представляет особых трудностей даже любителю. Для этого нужно заготовить некоторое количество маленьких гильз, набитых швермерными составами. Затем берут крупнокалиберную гильзу и наполняют ее разными искристыми составами (можно добавить в эти составы по нескольку звездочек). В большой гильзе проделывают ряд отверстий на разной высоте, а в маленьких гильзах проделывают по одному отверстию у самого дна. Затем берут столько маленьких гильз, сколько сделано отверстий на большой гильзе, приклеивают их тщательно к внешней окружности большой гильзы (можно на разной высоте) и соединяют стопином или иным легко воспламеняющимся зажигательным шнуром каждую маленькую гильзу (через проделанное у дна отверстие) с одним из отверстий, проделанным в большой гильзе. Нужно проследить, чтобы такая зажигательная связь между составом большой гильзы и отдельными составами, включенными в маленькие гильзы, была бы прочна, для чего зажигательные шнуры прочно всовываются в отверстия и замазываются хорошей зажигательной замазкой. Если поджечь такой фейерверк, то помимо горения искристого состава, начиненного звездочками и дающего эффектное меняющееся пламя (так как в толстую гильзу включены искристые составы разных цветных оттенков), будут периодически, путем постепенной передачи огня в маленькие гильзы, зажигаться небольшие швермерные составы, выбрасывающие волнистые зигзагообразные линии искр. Такое медленно движущееся смешение блестящих искр, заполняют в очень большом количестве фейерверочную площадку, дает некоторое впечатление вылетевших из ульев пчел.
Блуждающие бабочки
Если взять несколько отдельных швермерных составов, загнать их в одну гильзу, но так, чтобы между составами был бы промежуток в 2 см, наполненный древесной смолой или другим веществом, горящим, но не дающим видимого пламени, то можно получить фейерверк, носящий название блуждающих бабочек. Суть в том, что гильза силой взрыва перескакивает с места на место (до тех пор, пока не окончатся все составы) и на каждом новом месте дает искристый эффект, причем после снопа медленно летящих искр, все потухает (остается невидимый огонь, поддерживающий горение состава) и вновь зажигается в другом месте.
Бураки
Бураки представляют собой толстостенную гильзу с большим поперечным сечением, которая выбрасывает вверх единовременно 20-25 швермеров. Швермеры загораются одновременно и, расходясь веерообразно, дают очень эффектное зрелище. Приготовление бураков ведут следующим образом. Изготовляют из прочного папочного картона толстостенную гильзу такого сечения, чтобы в нее поместилось 20-25 швермеров, плотно прижатых друг к другу. Длина гильзы делается раза в 1.5 выше швермеров. В один конец такой гильзы, не загибая его, плотно пригоняют деревянное дно (можно из фанеры) и прочно прикрепляют его к гильзе. Вполне достаточная прочность достигается оклейкой куском льняного полотна или холстинки, причем для удобства рекомендуется предварительно скрепить дно с гильзой тремя-четырьмя обойными тонкими гвоздиками, которые при склейке также нужно захватить полотном. На это дно опускают круглую невысокую картонную коробочку, которая свободно и плотно входит в бурак (при прочной оклейке можно обойтись без этой коробочки), затем насыпают заряд пороха, равный по весу 1/8 части общего веса готовых швермеров, предназначенных для набивки бурака. Заряд покрывают плотно пригнанным картонным диском, причем верхняя часть пороха и обе стороны диска тщательно смазываются хорошей зажигательной замазкой. В диске по краям проделываются два боковых отверстая для проводки стопина в пороховой заряд. Стопины загоняют так, чтобы нижние концы находились в пороховом заряде, а верхние были бы соединены со всеми фитилями швермеров, вложенных вниз головкой. Затем ставят в гильзу швермеры головкой вниз в количестве, достаточном для плотного и полного заполнения гильзы. Только в середине ставят один самый длинный швермер головкой вверх. Промежутки между швермерами засыпают опилками. Длинный средний швермер имеет стопинное соединение с остальными швермерами и пороховым зарядом, сделанное с таким расчетом, что все остальные швермеры и пороховой заряд поджигаются лишь тогда, когда этот швермер сгорает. Для этого стопин проводят к заряду и к зажигательным стопинам других швермеров. После установки швермеров заклеивают гильзу сверху диском из легкого картона, в середине которого проделывается отверстие для среднего большого швермера. Поджигание производится запалом этого швермера, головка которого высовывается из бурака. Когда этот швермер сгорает, стопин передает огонь одновременно пороху и всем другим швермерам, которые, будучи выброшены силой взрыва из бурака, дают в воздухе чрезвычайно красивое зрелище. Можно, видоизменив систему установки швермеров, получить несколько иной эффект. Для этого нужно взять больший заряд пороха (примерно 1/6 часть общего веса швермеров) и, закупорив его, как было указано выше, соединить его с верхним концом гильзы не стопином, а невысокой гильзой, примерно в 1-2 см, вставленной в середину диска, лежащего на заряде, и наполненной мякотью. Зажигательный стопин этой гильзы выходит наружу. Все швермеры вставляются головками вверх, стопины соединяются, обмазываются зажигательной замазкой и посыпаются мякотью. При зажигании стопина загораются все швермеры и через 2-3 секунды взрывом пороха выбрасываются, вылетают кучей и расходятся вверху мелкими зигзагообразными змейками. Швермеры для бураков устанавливают разной длины, чтобы они лопались разновременно один за другим, а не вместе. Такие бураки можно начинять также шутихами, звездочками, светящимися ядрами, а иногда и смесью всевозможных фейерверков.
Швермеры
Швермеры представляют собой толстостенные низкие (примерно по длине в 5-6 раз больше своего поперечного сечения) гильзы, которые наполнены приведенными выше составами, выбрасываемыми взрывом пороха. Во время горения они описывают в воздухе зигзагообразные линии, оставляя за собой искристый след, и кончаются треском или выстрелом. В швермерную гильзу загоняют сначала искристый состав, а потом некоторое количество пороха; между порохом и составом полезно поместить бумажную пробку. Когда порох насыпан, а самый состав достаточно утрамбован, остаток гильзы наглухо замазывают глиной или песком. В шейку, как обычно, вставляют стопин, тщательно прикрепляя его и обильно смазывая самую шейку зажигательной замазкой.
Искристые составы
Обыкновенные искристые составы получаются смесью тонкого пороха (мякоти) с углем. При калибре гильзы в 6 мм берут 20 вес. ч. пороховой мякоти и 1 вес. ч. угля; при калибре гильзы в 8 мм - 14 вес. ч. пороха и 1 вес. ч. угля; при калибре в 10 мм - 8 вес. ч. пороха и 1 вес. ч. угля. Блестящий искристый состав получают смесью пороховой мякоти, серы и чугуна (в виде опилок, стружек и т. п.). Соотношение частей следующее.
Пороховой мякоти 4 вес. ч. Серы 8 вес. ч. Чугунных опилок 18 вес. ч.
Серы 1 вес. ч. Чугунных опилок 3 вес. ч.
Пороховой мякоти 1 вес. ч. Серы 2 вес. ч. Чугунных опилок 5 вес. ч. Для цветной окраски можно заменить уголь таким же весовым количеством обработанных опилок. Опилки для этой цели пропитываются в течение 24 часов соответствующими растворами. · Для красного цвета опилки пропитываются растворимыми стронциевыми солями. · Для зеленого цвета опилки пропитываются растворимыми бариевыми солями. · Для желтого цвета опилки пропитываются солями натрия. · Для синего цвета опилки пропитываются аммиачной окисью меди. · Для белого цвета опилки пропитываются аммиачными солями свинца. Вместо пропитывания можно опилки выварить в течение 2 часов в соответствующих растворах, а затем хорошо просушить.
скристые составы для бьющих вверх фонтанов, колес и дождя
Белый сверкающий состав с красновато-белыми искрами изготовляется из 6 вес. ч. пороха, 2 вес. ч. селитры, 1 вес. ч. серы и 8 вес. ч. чистых стальных опилок. Обыкновенный сверкающий состав получают смесью 4 вес. ч. пороха и 1 вес. ч. чистых стальных опилок. Серебряный дождь можно изготовить из 16 вес. ч. пороха, 1 вес. ч. селитры, 1 вес. ч. свинцового глета и 1 вес. ч. чистых стальных опилок. Красный искровой дождь можно получить смесью 30 вес. ч. селитры, 8 вес. ч. серы, 8 вес. ч. угля 40 вес. ч. пороха и 15 вес. ч. просеянных железных опилок, причем опилки ни в коем случае не должны быть ржавыми. Зеленый искровой дождь получают смесью 36 вес. ч. селитры, 8 вес. ч. серы, 8 вес. ч. угля, 45 вес. ч. пороха и 18 вес. ч. просеянного медного порошка. Светло-зеленые искры получают заменой в предыдущем рецепте медного порошка порошком латуни (желтой меди).
Общие сведения по шумовым фейерверкам
Под шумовыми фейерверками, понимают фейерверки, дающие эффектный треск, выстрел или ряд выстрелов. Достигается это почти одними и теми же приемами, состоящими в том, что в крепкую и толстостенную гильзу загоняют определенное количество обыкновенного пороха. Фейерверки эти известны под различными наименованиями: шутихи, шлаги, бомбы, пушечный выстрел, марсов огонь и т. д. Пороховой заряд или ряд пороховых зарядов (марсов огонь) можно загонять не только в гильзу, но я в специальные прочно заготовленные из твердого картона кубики, или плоские картонные мешочки, наглухо перевязанные и соединенные с рядом таких мешочков прочными полосками бумаги, между которыми проходит зажигательный шнур или стопин, соединяющий ряд пороховых зарядов. В последнем случае такие бумажные перетяжки забиваются перед поджиганием гвоздями на прочной доске для того, чтобы силой первого взрыва не отлетели все другие заряды и не разорвались в другом месте.
Шутихи
Эти шумовые фейерверки в самостоятельном виде употребляются лишь, как концовка фейерверочного зрелища. Большей же частью они являются частью сложных фейерверков. Наибольшей популярностью пользуются шутихи. Изготовляют их следующим образом. Плотную бумагу в 30-50 см длины и 5 см ширины делят по длине на 6-10 равных частей и насыпают в середине каждого раздела по небольшой кучке мякоти. Затем загибают и заклеивают бумагу так, чтобы получилась узкая плоская гильза в 2-3 оборота. Затем она осторожно складывается по делениям и загибается так, как показано на рисунке. Между зарядами пороховой мякоти вкладывается по всей длине медленно горящий фитиль или простой искристый состав. В один конец вставляется стопин. Если его поджечь водного конца, то шутиха прыгает и стреляет. Можно шутиху приготовить из обыкновенной тонкостенной гильзы. Продевают во всю длину такой гильзы 2 нитки стопина, насыпают немного пороховой мякоти, загибают, снова насыпают мякоти, снова загибают в противоположную сторону, и так до конца гильзы. Потом туго перевязывают и шутиха готова. Такая шутиха сгорает быстрее.
|
Так называемые химические чернильные карандаши готовятся из смеси графита, глины, анилиновых красок и связующих веществ. Обыкновенно карандаши готовят фиолетового цвета, поэтому применяют анилиновую краску метилвиолет. Связующим веществом служит глина, гумми-арабик, шеллак и т. п.
Применяемый в пиротехнике порох имеется в продаже или в виде дешевого взрывчатого пороха (неровные большие угловатые зерна), или ружейного пороха (одинаковой величины крупные зерна), или, наконец, охотничьего пороха (маленькие неровные угловатые зернышки.