ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.

Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Украинский национальный костюм

Если каждый из нас спросит себя, каким является национальный строй Украины, то в памяти всплывают вышитые сорочки, шаровары, веночек с разноцветными ленточками, красные сапожки... Тем не менее, не всё так просто! Национальный костюм олицетворяет национальное самосознание, этническую самоидентификацию, становясь одновременно и могущественным средством исторического формирования, исторического утверждения, как в индивидуальном, так и в общественном сознании. Костюм имеет ярко выраженный знаковый характер, определяет принадлежность человека к определенному этносу, создает его художественный образ, воплощает эстетичный идеал нации, этические нормы и представления. Любой костюм складывается на протяжении столетий, поэтому обязательно воплощает в себе историю нации, её национальные ценности. Как часть народной души, он имеет большое историческое и художественное значение.

С давних времен и на протяжении всего существования одежда удовлетворяла не только материальные, а и духовные потребности человека, выполняя необходимые бытовые, социальные и обрядовые функции. Его высокий художественный уровень отражает ментальность украинского народа, занимая определенное место не только в национальной, а и в европейской и мировой культуре.

Развитие украинского костюма на всех его этапах тесно переплетался с другими культурами. Традиционная одежда раскрывает глубокий корень истории украинского народа, связанный с раннеславянским периодом, а особенно с высочайшими достижениями культуры Киевской Руси. Неотъемлемым признаком традиционного украинского костюма является комплексность. Основными составляющими комплексов одежды были нательное, поясничное (набедренное), нагрудное и верхнее убранство; особую роль в комплексе играли головные уборы, пояса, съемные украшения, обувь. Каждый компонент исполнял своё назначение, отличаясь материалом, конструкцией, орнаментально-колористическим решением, обрамлением, а также способом ношения и объединения одного с другим.

В комплекс костюма входила в первую очередь сорочка, преимущественно из грубого самодельного полотна. У мужчин она была короткой, глухой, туникоподобный, с прямоугольной горловиной. Женская сорочка была длинной, разнообразного кроя: туникоподобная, с плечевыми вставками (пришитыми по основанию), с цельнокроеными рукавами. Как поясная мужская одежда известны узкие штаны — гачи (ногавици) из белого или темного сукна, а также широкие шаровары. Женская поясная одежда на значительной территории Украины это был несшитый или частично сшитый, в виде одного широкого или двух узких прямоугольных кусков самодельной шерстяной узорчатой или однотонной ткани. Это — две запаски, одноплановая обертка (опинка, дерга), праздничная плахта, которая бытовала исключительно на Средней Надднепрянщине. Несшитый поясной костюм из домотканой шерсти имел немалое локальное разнообразие из-за разного орнаментально-колористического решения.

Так, на территории той же Надднепрянщины в будни носили две узкие — черную и синюю — запаски, а на праздники — разноцветную клетчатую плахту с нарядной орнаментованной запаской — попередницей. На Подолье существовала обертка в виде широкого горизонтального полотнища черной самодельной шерстяной ткани, украшенной сложными ритмичными композициями орнаментальных разноцветных полос. У районах Приднестровья и Карпат , носили как две узкие запаски, затканные разноцветными полосами с добавлением металлической нитки, так и поясная одежда в виде широкого горизонтального полотнища с местными вариантами колорита и оформления.

Наряду с несшитой поясной одеждой в Украине развиваются и сшитые формы. На Полесье, например, широко известными были литнык и андарак. Литнык — это вертикально полосатая шерстяная юбка (на красном фоне разноцветные полоски: зеленая, черная, желтая, синяя, белая). Андарак — красная однотонная юбка с заложенными по юбке складками и широкой орнаментальной полосой по низу. Юбка шорц, которая бытовала на Львовщине, выполнялась из шерстяной ткани, затканной многоцветными вертикальными полосами, расположенными в сложном ритмичном чередовании на белом фоне. По низу она обшивалась красным самодельным шнуром. Дымка, малёванка, друкованица — так назывались полотняные юбки с набивным рисунком, нанесенным ручным способом.

Каждая местность, даже каждое село отличалось самобытностью рисунка, узора и кроя юбок. Особенное место среди этих показателей занимал орнамент — наиболее разнообразный способ украшения женской одежды. Орнаментация исполнялась техниками ткачества, набойки, вышивки, аппликации, художественного шва и отвечала обычным стереотипам, которые исторически сложились на конкретной территории.

Выразительным элементом одежды был и головной убор — своеобразный символ семейного статуса женщины. У девушек— это венец, обруч, перевязка, которая всегда одевались так, чтобы была открытой макушка. На праздники собирали венок из цветов, который особенно богато украшали во время свадьбы. Как известно, на второй день свадьбы голову девушки покрывали полотенечным головным убором — намиткой, a потом одевали твердый очепок, который в разных местностях имел значительное разнообразие форм (трапециевидный, овальный, серповидный, седловидный и т.д.).

Очепок, обычно, женщина на людях не снимала, а, направляясь в церковь или в гости, поверх него обязательно одевала еще и намитку в виде длинной полотенцевидной накидки. Качество ткани, а также способы перевязывания наймитки также имели региональное разнообразие. На Средней Надднепрянщине наймитки изготавливались из тончайших видов самодельного льняного или конопляного полотна (вуаль), а в западных областях — из более плотного полотна.

Как и во времена Киевской Руси, крестьянине одевали кожаные или плетеные лапти. Зажиточные носили сапоги и ботинки. Праздничные ботинки изготовляли из двуцветного сафьяна, благодаря чему они и получили название бархатцы.

Верхняя одежда крестьян изготовлялась из самодельного валяного сукна. Развитие пошива этой одежды шло от прямого до приталенного кроя. Прямая форма использовалась в длинных плащах типа мантии, гугле, чуге. Широко использовалась и одежда типа свита. Её крой постепенно усложнялся за счет вставки по бокам клинов — усов — или дополнительных полотнищ, вшитых по линии талии. Зажиточные крестьяне носили верхнюю одежду из купленной мануфактурной ткани — жупан.

Зимой основной одеждой служил овечий кожух, не крытый тканью. Крой и пропорции кожухов в разных местностях имели свою специфику.

Своеобразно развивалась в этот период одежда и городского населения, что обусловливалось постепенным разделением труда, в частности выделением ткачества в отдельное ремесло. Цеховое, а потом мануфактурное производство вызывало определенную унификацию одежду, значительное его отличие от домашнего — и в технике ткачества, и в способах шитья, и в структуре всего комплекса. Формирование национального ринка обеспечивало большой ассортимент ткани, в том числе импортных: камка, тафта, китайка, атлас, паволока, бязь, миткаль, киндяк, кумач и т.п..

Шелковая и хлопчатобумажная ткань в основном завозили с востока. Вместе с этим развивалось и местное производство льняной, шелковой и шерстяной ткани высокого качества. Недаром среди городских ремесленников выделялись такие специалисты, как холщевики, суконщики, шелковики. Расширялась и палитра цветов: к тем, что издавна использовались, добавлялись лазурный, гвоздичный, серый и др. Городская одежда, как и раньше, отражала социальное расслоение населения.

Рядовые горожане — ремесленники, мелкие торговцы, обслуга — обычно, были выходцами из сельской местности, а потому и продолжали носить одежду, близкую сельской. Относительно форм и кроя одежды, то они менялись медленней. В городском костюме сравнительно с сельским, насчитывалось большое количество предметов. В отличие отполотняной, сорочка зажиточных горожанок была шелковой, с глубоким вырезом. На верхнюю часть сорочки надевали лиф с узкими рукавами, которые застегивались либо зашнуровывались. Юбка и лифы шили из дорогих тканей: штофного шелка, атласа, парчи. На голову одевали шапки-кораблики овальной формы из шелка, бархата либо парчи. Очень разнообразной была верхняя женская одежда — кунтуши, жупаны, свитки, каптаны. Люди среднего достатка обували сапоги и ботинки из телячьей, валовой, конской кожи либо из юфти. Наиболее зажиточные — из перского и турецкого сапьяна: красные, желтые, зеленые, голубые, лазурные, белые или же телесного цвета. Такая обувь густо обшивалась золотом, особенно халявки.

В мужской одежде горожан обязательным компонентом был жупан из самодельного сукна. Он подпоясывался широким поясом, качество которого свидетельствовало о зажиточности владельца. Жупан носили в паре с кунтушем — верхней одеждой с длинными рукавами либо прорезями для рук, который иногда подшивался мехом.

Для всех, в общем, мужских нарядов люди среднего достатка использовали сукно, которое привозилось из-за границы, зуф (разновидность камлота); для праздничного платья — шелковые материи (киндяки, тафту, камку, бархат, атлас, алтабас и др.). У людей более зажиточных покрывалось шелковыми тканями и будничная одежда. Тогдашний вкус требовал ярчайших цветов, как сукна, так и материи. Чорные и в целом темные цвета использовались только для печальных (траурных) либо так называемых смирных (жалобных) нарядов. По представлениям того времени яркие цвета вызывали уважение, и потому цари приказывали руководящим особам в особенных случаях, когда требовалось влиять на народ, появляться в цветной одежде. Военные люди во время торжественных событий также одевали «цветную одежду».

Цвета были разнообразными, но преобладал красный со множеством оттенков. Даже духовные особы носили рясы красных цветов. Среди наиболее использованных были цвета: лазурный, зеленый и вишневый, за ними шли рыже-желтый, шафранный, лимонный, песочный, кирпичный, сливовый, маковый, дымчатый и др.. Шелковые материи, за исключением дешевых сортов, ткались вместе с золотом и серебром и имели много узоров и фигур, в частности: чешуя, большие и малые круги, струи, реки, травы, листья, птицы, змейки, люди и т.п.. Платье из золота считалось атрибутом достоинства бояр и людей Думы, которые окружали царскую особу; а когда принимали послов, то тем, кто не имел такой одежды, еговременно выдавали из царской казны.

Особенная ценность мужского наряда состояла в нашивках, запястьях, кружеве, пуговицах. Нашивки делали всегда из материи, резко отличавшейся от лицевого бока всего костюма: например, на зеленом сукне нашивки были красные. Под цвет нашивок подбирали завязки и кисти (ворворки). Нашивки и запястья у богатых отделывались жемчугом, драгоценными камнями, покрывались золотыми пуговицами, у бедных пуговицы были из шелка или прядева. Кружево, зависимо от своей формы, имело разные названия: кольчатый, коленчатый, решетчатый, плетеный, петельчатое и др.. Пуговицы иногда делали из жемчуга; у некоторых франтов каждая пуговица представляла собой один большой жемчуг. Чаше всего их было одиннадцать или двенадцать, иногда четырнадцать — пятнадцать.

Пояса носили обязательно: ходить без пояса считалось непристойным. Кроме опояски на сорочке носили широкие пояса (кушаки) с верхней одеждой и щеголяли ими не меньше, чем нашивками и пуговицами. У небогатых людей пояса были дорогими и тафтяными; у богачей — они делались из дорогих материй и украшались драгоценностями: золотыми и серебреными бляхами (плащами) круглой, удлиненной, четырехугольной либо многоугольной формы с выемками по углам; между плащами накладывали другие металлические украшения. На плащах вырезали разные фигуры, зверей, птиц, всадников. К поясам приделывали крючки, которыми они застегивались. Про размеру пояса можно было судить из того, что у «одного боярина у XVII ст. был пояс длинной пять аршин и пять вершков и шириной шесть вершков».

Мужские сорочки изготовлялись широкие и короткие. Они заправлялись либо опускались сверху нижнего платья и подпоясывалось узким поясом— опояской. По подолу и по краям рукавов сорочки вышивали, окаймлялось тесьмой, расшитой золотом и шелком. У полотняных сорочках под подмышками делали треугольные вставки из другого полотна, расшитого прядевом или шелком, либо ж из цветной тафты. Богатые люди вышивали также рукава и грудь, и потому сорочку оставляли открытой из-под другой одежды. Такие сорочки назывались пошевными. Но преимущественно обращали внимание на ворот сорочки, который выступал из-под верхней одежды. Этот ворот назывался ожерельем. Его шили отдельно от сорочки и пристегивали к ней, когда было нужно,— у богатых золотыми и cеpебряными, золочеными, у бедняков — медными пуговицами; иногда вместо пуговиц использовали запонки с петлями.

Если предшествующие исторические периоды связаны с заложением основ этнического костюма украинцев, то в эпоху Гетманщины формируется костюм национальный, то естьтакой, который выступал символом начала Казачества, а потом и всей нации украинской.

По свидетельствам современников, одежда запорожцев не была однообразной. Повседневная, походная одежда отличалась простотою, зато парадная одежда была весьма роскошной и нарядной, причем нередко оно состояла из трофеев, добытых во время походов.

В путевых заметках немецкого посла Эpиxa Лясоты (XVI ст.), который побывал в Зaпopожье,находим упоминание про такие элементы одежды запорожцев, как татарские кобеняк и мантия. Посол отзывается про казаков как про людей очень щедрых, которые преподнесли ему дорогие подарки: шубу из куницы и черную лисичью шапку. Данные про костюм казаков XVII ст. есть и в известной работе Г. Левассер де Боплана. Он перечисляет, в частности, сорочки, шаровары, шапки и кафтаны из толстого сукна, который составляли повседневную казацкую одежду. Польские писатели XVIII ст. отмечали, что запорожские казаки носили широкие шаровары с золотым галуном вместо опушки, суконные с откидным рукавом полукуншуши, белые шелковые жупаны, шелковые с золотыми кистями пояса и високие шапки с барашковыми окольниками серого цвета и красным шелковим верхом, который заканчивался кистью.

По описаниям других очевидцев, одежда запорожцев состояла из жупана, сделанного из сукна разных цветов, шелкового кафтана также разных цветов, яркой черкески (подобная жупану), шароваров, шелкового кушака, шапки-кабардинки с выдры и косматой шерстяной бурки — вильчуры. На ноги обувались сафьяновые сапоги.

Парадная одежда запорожских казаков изготовлялась из шелка и польского и английского сукна — кармазину и бархата. Шелковая штофная ткань с узорами называлась у запорожцев шалёвой, одежда из польского и английского сукна назывался састами, а убранство из красного восточного сукна — кармазинным.

Неотъемленным атрибутом каждого казака была и прическа. "Ходили запорожцы хорошо, одевались нарядно и красиво; головы они брили, обреют и еще мылом намажут (чтобы лучшие волосы росли). Одну только чуприну оставляли длиной с аршин, черную и курчавую. Заправится, замотает два-три раза за левое ухо и повесит, а она и висит до самого плеча. А другой возьмет и перевяжет свою чуприну лентой, закрутит ее на лбе и ляжет спать, а утром распустит ее, и она делается, точно овечий хвост. Это все на выхвалку. Девчата косы отращивают, запорожцы чуприны. А если уже слишком длинная вырастет, тогда казак замотает ее сперва за левое ухо, а потам проведет за затылком на правое ухо и так и ходит. Бороды тоже брили, только одни усы оставляли и растили их дольше. Другой возьмет их обоими руками, поднимет вверх да и позакладывает на самые уши, и они еще ниже ушей весели. Вот это как запорожец чуприну замотал, усы расчесал — тогда уже одевается в свое платье", — такому описанию обязаны запорожцу Ивану Гнатовичу Розсолоде.

Кроме того, сохранившиеся документы указывают среди запорожской одежды еще и широкие суконные киреи и короткие юбки наподобие турецких курток. На флаге, который сохраняется в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, запорожцы изображены без верхних жупанов, в шелковых поясах, разных видов шапках — низких придавленных и высоких остроугольных, с бараньим околышем и суконным или шелковым вершком, в широких шароварах и в длинных платках, которые свисают с талии вдоль шаровар.

Как видим, запорожский костюм не был свободным от многих иностранных заимствований, но тем не менее имел прочную этническую основу, что и сделало его одним из ярчайших проявлений национальной самобытности.

Детали костюма разнообразились в зависимости от разных бытовых ситуаций, характера работы, обычаев, обрядов, сезона. В особенно торжественных случаях (например, на свадьбе) надевался весь комплекс, выступая важным социальным показателем, подчеркивая имущественное и семейное положение человека, его возраст, национальную принадлежность, региональные признаки. В целом традиционный костюм украинцев можно назвать целой сокровищницей духовной культуры народа, что присуще ему специфическими способами отражает его национальный характер, национальные ценности.

Разнообразным и живописным был народный костюм. Женская одежда состояла из вышитой сорочки (сорочки — туникоподобные, поликовые либо на кокетке) и несшитой одежды: дерги, запаски, плахты (с 19 столетия сшитой юбки); в прохладную погоду носили безрукавки (керсетки, кептары и др.). Девушки заплетали волосы в косы, укладывали их вокруг головы и украшали ленточками, цветами либо надевали на голову венок из бумажных цветов, пестрых лент. Женщины носили разные чепцы (очепки), рушниковидные головные уборы (намитки, обруси), позднее — платки.

Мужской костюм состоял из сорочки (с узким стоячим воротником со шнурком), заправленной в широкие либо узкие штаны, безрукавки и пояса. Головным убором служили летом соломенные брыли, иногда — войлочные или каракулевые, часто так называемые барашковые, цилиндроподобные шапки.

Самой распространенной обувью были постолы с сыромятной кожи, на Полесье — личаки (постолы), а среди зажиточных — сапоги. В осенне-зимний период и мужчины, и женщины носили свиту и опанчу — однотипную с каптаном — длиннополая одежда из домотканого белого, серого либо черного сукна. Женская свита была приталенной. В дождливую погоду носили свиту с каптуром (кобеняк), зимой – длинные овечьи кожухи, у зажиточных крестьян — покрытые сукном с характерной аппликацией. Традиционный костюм украинцев имеет некоторое сходство с восточнославянскими народами – россиянами и белорусами. Однако каждый элемент национального костюма нашего народа имеет свою историю. Например, издавна заведений обычай позволял девушкам до пятнадцатилетия и даже до самой свадьбы носить только подпоясную сорочку, ведь облачение в поясную одежду (поневы) связывали уже с замужеством и переходом к разряду женщин. Кроме того, ни одна нация не может похвалиться таким достоянием народной вышивки, как украинская. Старейшими видами вышивки, без которой тяжело представить одежду украинца, считается «заволікання», «занизування» и гладь. Кроме эстетического значения, вышивка нередко определяла возраст человека, его семейный и социальный статус.