ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.

Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕВЕНЧАТЫХ СТЕН

Несмотря на многовековую историю деревянного домостроения, с течением времени даже традиционные технологии приобретают современные черты. Это в полной мере относится и к деревянным домам. Хорошо знакомые и сравнительно простые конструктивные узлы бревенчатых стен, с течением времени дополняются техническими деталями, которые позволяют улучшить эксплуатационные характеристики бревенчатых стен. Далее мы рассмотрим ряд конструктивных приемов позволяющих компенсировать недостатки, связанные с процессами усушки древесины в бревенчатых стенах.

Соединение бревен по длине.

Если строится большой деревянный дом и длина стены оказывается больше длины бревна, которая в стандартном виде равна 6 метрам, то бревна необходимо стыковать друг с другом торцами. Торцевое соединение бревен выполняют только внутри перерубов, благодаря чему снаружи стыков не видно. При этом нельзя стыковать все венцы по высоте подряд. По возможности, через три стыкованных венца, в переруб должно укладываться цельное бревно. В идеале делать перевязку целым бревном через один стыкованный венец. Иногда, если дом имеет длинную глухую стену, не пересекающуюся с внутренними стенами, в ней устраивают дополнительный переруб из коротких отрезков бревен и убирают стыки в него.

Стыковка в ласточкин хвост Стыковка на шпильках

Соединение бревен в ласточкин хвост и на шпильки

Традиционным способом стыковки бревен по длине является соединение с шипом "ласточкин хвост". Данный узел достаточно прост, но со временем, в результате усушки бревен его прочность может уменьшиться.

Еще один способ соединение бревен в перерубе это крепление их на нагели. От торца каждого стыкуемого бревна отступают расстояние около 1/4 диаметра бревна и выбирают отверстие под нагели. Эти же отверстия продолжаются и в соседнем перпендикулярном бревне. После установки нагелей, стыкуемые бревна надежно связываются с перпендикулярными бревнами переруба.

В настоящее время распространен способ стяжки бревен при помощи резьбовых шпилек. Для этого на некотором расстоянии от торцов соединяемых бревен, сверху делаются пазы, а от паза к торцу делается пропил. В пропил помещается шпилька с шайбами и гайками на концах, после чего гайки затягиваются, стягивая бревна между собой. Для исключения коррозии используются оцинкованные шпильки, шайбы и гайки. Чтобы соединение служило долго, рекомендуется антисептировать пазы (как впрочем, и все бревна) защитными средствами для древесины.

Поднутрение

Поднутрение межвенцового паза

Важной деталью устройства деревянной стены является устройство межвенцового паза, традиционно называемого лунным. Для получения качественного соединения бревен, радиус лунного паза должен быть чуть меньше радиуса самого бревна. Тогда бревно плотно прилегает к соседнему двумя ребрами, а по центру паза образуется небольшой зазор, в который помещается межвенцовый уплотнитель. При этом утеплитель защищен от намокания, краями паза. У этой конструкции существует еще одно весомое преимущество. По мере усушки древесины в нижней части бревен появляются трещины, края шва слегка расходятся и бревно "садится". В результате, после усадки сруба бревна плотно прижимаются друг к другу. Если же сделать паз верхнего бревна точно повторяющим радиус нижнего, то после появления трещины, края паза разойдутся и между бревнами появятся щели, которые придется конопатить.

В этой особенности устройства лунного паза состоит важное отличие традиционной технологии рубки от современной. Раньше в качестве межвенцовых утеплителей активно использовали мох или паклю и стыки бревен неоднократно конопатили. В настоящее время для утепления венцов применяются рулонные материалы, ширина которых выбирается в соответствии с шириной паза.

Компенсационный пропил

Шведская рубка Компенсационный пропил

Еще одной современной чертой строительства из бревна является устройство компенсационного, разгрузочного пропила в верхней части бревна. По названию, уже можно понять, что пропил делается с целью снятия внутренних избыточных напряжений в бревне. Сверху пропил накрывается следующим бревном и попадание влаги в него исключено. В процессе усушки пропил расширяется, но общее количество трещин в бревне, а главное их размер и глубина сокращаются.

Пропил выполняется вдоль оси бревна, но не проходит по замкам и не выходит на торцы бревен. Последнее условие весьма важно, поскольку отступы от перерубов и торцов делаются не столько для красоты, сколько для того, чтобы исключить сплошную проводимость холодного воздуха с улицы через наружные торцы внутрь стены. Это особенно критично, когда в доме есть стены, наружный торец которых выходит на улицу, а внутренний в помещение. В этом случае если открытый пропил будет идти по всей длине, то стена будет продуваться насквозь и потребуется ее дополнительная заделка.

Если дом собирается из бревна тесанного вручную, то пропилы выполняются на месте при помощи бензопилы. Если же сруб собирается из оцилиндровки, то велика вероятность того, что прямо на заводе пропилы будут сделаны по всей длине бревна. В этом случае, непосредственно в процессе сборки торцы с пропилами необходимо закрыть. Сделать это можно при помощи межвенцового уплотнителя и герметика по наружному торцу бревен.

Завешивание углов

Технология завешивания наружных углов применяется ко врубкам с остатком и сокращает образование щелей между венцами после усадки сруба. Суть ее в том, что на выступающих частях бревен межвенцовые пазы выбираются чуть сильнее, так чтобы между бревнами образуется зазор в 5-8мм. Таким образом, выпуски бревен не опираются друг на друга, а просто висят в воздухе.

Смысл данного решения заключен в следующем: наружные края бревен находятся на воздухе и по этой причине усыхают меньше, чем все остальное бревно. По мере усадки сруба зазоры сокращаются, и торцы садятся плотнее. Если бы зазоров не было, то бревно стало бы подвисать на наружных выпусках, образуя щели на внутренних частях угла, поскольку внутренний диаметр бревен оказался бы чуть больше, чем диаметр выпусков.

ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА

При сборке сруба под первый венец, укладывается горизонтальная гидроизоляция. Она предотвращает прямой контакт древесины с плоскостью фундамента, устраняя проникновение влаги и препятствуя образованию плесени.

Первый венец начинают с укладки полубревен, на которые затем ложатся полные круглые бревна. Укладка первого венца должна производиться с особой точностью, он должен лечь на фундамент строго в горизонтальной плоскости и с прямыми углами. Антисептированию окладного венца уделяют особое внимание.

Каждый ряд бревен прокладывают межвенцовым уплотняющим материалом. В процессе сборки венцов, межвенцовый утеплитель лучше закрепить при помощи мебельного степлера, чтобы он не смещался.

Бревна между собой скрепляют при помощи нагелей, располагая их на расстоянии 1,5-2м друг от друга. Нагеля представляют собой круглые деревянные стержни диаметром 25-30мм, изготовленные из сухой и более плотной древесины, чем сам сруб. Для их установки сверлят сквозное отверстие сразу в трех бревнах, куда впоследствии вставляют нагель, длина которого должна быть процентов на 20% меньше чем, глубина высверленного под него колодца. В массе стены нагеля располагают в шахматном порядке.

Стены из брусьев

(Описание технологии строительства стен деревянных домов из бруса)

Брус представляет собой обработанное на четыре канта бревно. По величине теплосбережения брус шириной 16 - 14 см обладает теми же свойствами, что и ошкуренные бревна со средним диаметром 19 см. Для сооружения стен применяют бруски равной или разной высоты прямоугольной или квадратной формы сечения, с обрезными или обливными (обработанными в виде фасок) концами. При этом высота бруса существенного значения не имеет, а оказывает только влияние на количество швов, теплосберегающие свойства которых ниже, чем массив древесины. Ширину брусьев подбирают в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха. Так, при температуре -30°С используют брус шириной не менее 150 мм, а при более пониженных температурах ширина бруса не должна быть меньше, чем 180 мм. Для внутренних стен и перегородок достаточной считают ширину брусьев 100 мм при высоте, равной высоте брусьев наружных стен. Строительство из брусьев более экономично, так как древесину брусьев используют с минимальными отходами.

К отрицательным моментам в рубке брусчатых стен следует отнести тот факт, что отсутствие продольного паза делает стены более продуваемыми даже при очень хорошей конопатке. Особенно слабым местом по продуваемости в брусчатых стенах являются углы, поэтому угол желательно выполнить так, как показано на рис. 46-А.

Рис. 46-А. Защита угловой конструкции каркаса от продувания:

1 - шипы из твердой древесины; 2 - антисептированная пакля; 3 - обшивные доски; (все размеры в мм)

Рис. 48-В. Разрез брусчатой стены:

1 - брусья; 2 - оконная коробка; 3 - конопатка; 4 - внутренняя мокрая штукатурка; 5 - щитовой накат по балкам; 6 - засыпка; 7 - стропила; 8 - слив; 9 - продух для вентиляции; 10 - гидроизоляция; 11 - деревянный пол

Угловые врубки из бруса

Соединения в углах брусчатых стен тоже можно делать по типу семейства узлов «в обло» или «в лапу» получая угол с остатком или без него. Разумеется, сделать в прямоугольном брусе облое (округлое) соединение невозможно, но тем не менее, угловые врубки бруса с остатком не получили своих оригинальных названий и называются так же: «в полдерева», «в курдюк», «в охряп», а соединение без остатка — «в лапу». Но у бруса есть и свои свойственные только ему способы угловой врубки — «на шипах». Шипы (рис. 9) подразделяются на коренные (выпиленные в брусе) и вставные. Для упрочнения стен и углов венцы брусчатых стен пронизывают деревянными нагелями (стержнями) диаметром 25–30 мм.

Конструкция двухэтажного брусчатого дома

Рис. 50. Конструкция двухэтажного брусчатого дома:

1 - фундамент; 2 - нижняя обвязка; 3 - балки перекрытий; 4 - лаги; 5 - внутренние перегородки; 6 - места врубок внутренних стен в наружные; 7 - внутренняя сухая отделка гипсокартоном

Брусчатые дома (как, в прочем, и бревенчатые) строят не только одноэтажными. Строительство двухэтажных и трехэтажных домов раскрывает все преимущества индивидуального домостроения, о которых мы рассказывали ранее. Конструкция двухэтажного брусчатого дома представлена на рис. 50. А на рис. 50-А представлен срез стены, где предусмотрены врубки с двух сторон. Стены последующих этажей сооружают после установки балок межэтажного перекрытия и балконных конструкций, которые врубают в завершающий венец сковороднем или полусковороднем. Консольные части балконных балок можно опирать на вертикальные стойки, а под ними чаще всего устраивают крыльцо или веранду.